Умение показать все достоинства своего творения — необходимый навык для каждого, кто реализует собственные работы в онлайне. Только качественные фотоснимки способны максимально раскрыть потенциал вещи, в которую вы вложили душу.
И тут важно всё — правильное освещение, удачные ракурсы, красивая композиция, акценты, общее настроение.
Как добиться хорошего результата, фотографируя самостоятельно, и какие секреты предметной съемки должен знать каждый хендмейдер? Сегодня мы подробно рассмотрим и теорию, и практику.
Специально для читателей Ярмарки Мастеров компания Nikon подготовила фирменный мастер-класс и супер-полезную иллюстрированную пошаговую инструкцию об основах и тонкостях предметной фотосъемки:
А это изображение удобно сохранить для себя как памятку:
Чтобы ещё ярче проиллюстрировать основные принципы предметной фотосъемки, мы попросили нескольких мастеров нашего портала рассказать о том, как им удается самостоятельно делать привлекательные продающие снимки своих изделий с помощью фотокамер Nikon.
Встречайте наших героев:
Алла Масленникова
Художник по бисеру. Профиль Аллы — украшения, выполненные в технике вышивки и плетения из бисера.
Фотокамера: Nikon D90
Катя Беспалова
Мастер авторской игрушки. Профиль Екатерины — создание тедди-мишек и их друзей.
Фотокамера: Nikon D7000
Катюша Гончарова
Создатель натуральной косметики, мыловар.
Фотокамера: Nikon D610 и Nikon D5100
Евгения Липатова
Дизайнер мягких игрушек и текстильного декора для интерьера.
Фотокамера: Nikon D3100 18-55мм kit и 50мм фикс.
Лена Ляшевская
Мастер по работе с металлом, дизайнер украшений.
Фотокамера: Nikon D80 AF NIKKOR 50mm 1:1.8 D
Галина Дитрих
Мастер плетения и вышивки бисером. Профиль Галины — авторские украшения.
Фотокамера: Nikon D3200 Kit 18-105 VR
Диляра (Керамика Dilь_art)
Мастер авторской керамики. Профиль Диляры — функциональные и декоративные предметы интерьера и быта; украшения.
Фотокамера: Nikon D3100
О ракурсах
Катюша Гончарова: Ракурс имеет огромное значение, ведь потенциальный покупатель видит ваше авторское чудо только с тех сторон, с которых вы ему его показали.
Нет смысла делать десять одинаковых фотографий: попробуйте снять объект и справа, и слева, в профиль и полупрофиль, сверху и под углом, сделайте и крупный план, и помельче, попробуйте положить камеру прямо перед изделием и снять его чуть снизу, или снимите интересную композицию строго сверху, разнообразьте! Правильно выбирайте точку съемки, например, старайтесь снимать изделие, которое лежит на столе не с уровня своего роста, а с той же высоты, на какой это изделие находится. Не жалейте кадров, потом вам будет из чего выбрать.
Евгения Липатова: При выборе ракурса для съемки важно учитывать:
– с какой стороны на изделие падает свет;
– с какой стороны изделие смотрится выгоднее всего: «вкусным» и интересным (чтобы показать интересные детали крупнее);
– задний фон, если вы снимаете изделие в интерьере (в кадре не должно быть лишних деталей). Также можно изменить перспективу съемки и поиграть с изображением, используя широкоугольный объектив.
Катя Беспалова: Единство образа во всех деталях игрушки и средствах выразительности — мой главный принцип. Если моя игрушка крошечный слоник, которому очень боязно в этом большом мире, то я стараюсь снять игрушку немного сверху. Тогда создается ощущение его незащищенности.
Или, например, я много времени уделила работе над взглядом игрушки, и хочу сделать на нем акцент. Тогда я располагаю фотоаппарат на уровне глаз. Свет, расположенный за моей спиной, будет играть в глазках белыми бликами, что создает ощущение «живого взгляда».
Галина Дитрих: В реалиях, применимых для Ярмарки Мастеров: нужно делать минимум одно «витринное фото», а остальные фото посвятить общему плану и деталям. Если изделие небольшое, то оно поместится целиком на витринном фото, если большое, то допустимо показать только часть творения, сделав акцент на интересном элементе.
Для витринного фото лучше не использовать вид сверху или прямой ракурс, лучше снять немного сбоку, если вещь стоит, или под наклоном, если лежит. А вот на оставшихся пяти фотографиях для общего представления изделие, конечно, нужно показать во всех остальных ракурсах.
О композиции
Диляра: При создании композиции я пляшу от печки. Печка в моем случае — это конкретная созданная собственными руками работа. Если вы будете много снимать, вы будете чувствовать, чего требует ваша вещь: «каталожной» съемки на белом фоне, или художественной с использованием всяких интересных предметов и цветных фонов. Возможно, для композиции вам понадобится всего один предмет или аксессуар, а может быть, нужно выстроить для вашего изделия целое жилое пространство!
Все объекты нашего мира можно подогнать под простые геометрические формы, — линию, треугольник, квадрат, эллипс, круг — каждая из которых ассоциируются с определенными эмоциями, и создать таким образом нужное настроение.
Лена Ляшевская: Композицию надо подстраивать под характер фотографируемой вещи, размер, стиль. К примеру, некоторые вещи отлично смотрятся во фронтальном положении, просто по центру снимка, а с некоторыми хочется попробовать разные ракурсы, чуть правее или левее центра, дополнить композицию предметами.
Евгения Липатова: Верхняя часть фотографии не должна выглядеть «тяжелее», чем нижняя.
Следите за направлением в кадре. Если объект съемки смотрит вправо, то его нужно расположить в кадре слева. То есть располагайте объект так, как будто он только «вошел» в кадр, а не «выходит» из него:
Следите за форматом кадра. Если преобладают вертикальные объекты — снимайте вертикальные кадры. Если фотографируете что-то, что расположено горизонтально — снимайте горизонтальные кадры:
Галина Дитрих: Правил много, но есть одно мистическое и при этом самое нерушимое: всё, где есть пропорции золотого сечения, кажется нам гармоничным и красивым. В фотографии упрощенным золотым сечением является правило третей: если разделить фото на три равные части горизонтально и вертикально, то в местах пересечения линий будет останавливаться взгляд. Если вы хотите улучшить композицию своих фотографий, то главный элемент снимка располагайте на пересечениях линий или на самих линиях.
Восходящие линии, идущие из правого нижнего в верхний левый угол, ассоциируются с динамикой, движением. Нисходящие линии, идущие из вершины левого верхнего угла в правый нижний, — со спокойствием и умиротворением.
Об освещении: баланс белого, лайтбоксы, отражатели и рассеиватели
Лена Ляшевская: Естественный свет всегда точнее передает цвета, фактуры, общую картину. Я фотографирую около окна, куда в течение дня не падают прямые солнечные лучи, поэтому там получается идеальный рассеянный свет для фото. Плюс всегда пользуюсь отражателем, чтобы не было нежелательных теней. Не обязательно покупать профессиональные отражатели, если на данный момент нет возможности. В этой роли можно использовать лист белой бумаги, фольгу, светлую ткань.
Евгения Липатова: Рассеиватели хорошо использовать при прямом естественном свете (например, если вы снимаете рядом с окном, можно закрыть окно белой калькой или листом ватмана).
Отражатели хорошо использовать если свет на ваше изделие падает только с одной стороны (например, свет идет слева, значит отражатель нужно поставить справа от работы, напротив света слева).
Галина Дитрих: Если вы используете лайтбокс, то освещение будет постоянным и достаточно один раз настроить баланс белого.
Мой лайтбокс стоил мне часа работы: вырезание стенок в коробке, заклеивание их полупрозрачной бумагой для выпечки (что актуально для сильных горячих ламп и долгих часов съемок), и покупки ламп-прищепок точечного света в ближайшем хозяйственном магазине. Считается, что ламп должно быть столько, сколько граней у фотографируемого предмета, мне, обычно, хватает трех: сверху, слева, справа.
Небольшой нюанс: если ваш лайтбокс располагается рядом с окном и шторы не закрыты, то освещение с улицы будет влиять и можно обнаружить, что фото получились того оттенка, который в данный момент был за окном.
Условия съемки на этом фото: средняя облачность, никакого солнца, получился громадный природный лайтбокс с рассеянным мягким светом, но через полчаса появилось солнце, и все забликовало.
Катюша Гончарова: Кстати, о балансе белого! Не забывайте, что это очень важный показатель. Человеческий глаз в отличие от камеры всегда увидит «перекос» цветов на готовом снимке. Практически на всех современных камерах есть функция регулировки баланса белого.
На моей камере Nikon D610 управление балансом белого вынесено на отдельную кнопку, достаточно просто нажать ее и прокрутить один из дисков управления влево или вправо, чтобы подкорректировать цвет, это очень удобно и экономит массу времени. Большинство камер позволяют откорректировать баланс белого по контрольному кадру белого листа или серой карты. На другую свою камеру Nikon D5100 я просто щелкала белый лист бумаги в текущих условиях освещенности для установки баланса белого вручную, это, несомненно, чуть дольше, но результаты дает отличные.
Кстати, основные аспекты обработки фотографий зачастую есть и в самих камерах: в моей Nikon D610 есть регулировка цветового баланса для уже сделанных фотографий, так что отпадает необходимость прибегать к фоторедакторам.
Как показать детали: о глубине резкости, экспозиции, диафрагме
Катюша Гончарова: Правильно выбранная глубина резкости кадра поможет подчеркнуть нужные детали работы, визуально выделить их, сделать фотографию более художественной и интересной. Вы наверняка обращали внимание, что фотографии с красивым размытым фоном смотрятся очень привлекательно.
Чтобы добиться такого эффекта следует максимально открывать диафрагму, не забывая про дистанцию до объекта съемки и фокусное расстояние. Я практически все свои работы снимаю именно на режиме приоритета диафрагмы, в камерах Nikon он обозначается буквой А. Камера сама выставляет требуемое значение выдержки в текущих условиях освещенности. Если же кадр мне кажется светлее или темнее желаемого, то рядом со спусковой кнопкой на D610 есть специальная кнопка регулировки экспозиции, так что мгновенно можно подправить параметры съемки.
Ориентироваться на то, какой получится кадр, можно по шкале экспокоррекции, и после «поиграть» с диафрагмой и чувствительностью, чтобы кадр получился правильно проэкспонированным (нормальным по яркости).
Я использую объектив с постоянным фокусным расстоянием Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor, но часто прикрываю диафрагму до показателя f/1.6-2 — так нужные мне объекты получаются достаточно резкими, а фон и прочие детали очень красиво размываются объективом. (Снимки достаточно резкими получаются и на других значениях светосилы, просто в большинстве случаев 1.4 светосила не нужна.)
Катя Беспалова: В свое время я отказалась от съемки в автоматическом режиме и с тех пор снимаю только на ручном. То есть все параметры съемки (диафрагма, ISO, выдержка) выставляются вручную. Это значит, что я могу управлять глубиной резкости. Те детали, которые важны для меня, и на которых хочется заострить внимание зрителя, я помещаю в зону резкости, второстепенное может быть размытым. Чаще всего значение диафрагмы у меня не превышает f/1.8-2 .0
Галина Дитрих: Экспозицию настраивают в зависимости от освещения (не слишком темно, не слишком светло). Но при одних и тех же условиях освещения темные предметы, занимающие большую часть кадра, или предметы на темном фоне требуют меньшего значения экспозиции, иначе фото будет пересвечено. Нужное значение достигается опытным путем:
О работе со штативом
Алла Масленникова: Штатив позволяет получать резкие снимки при длинной выдержке и макросъемке, но ограничивает ракурсы съемки. Поскольку я люблю снимать украшение со всех сторон, то для меня это не очень удобно. При ручной съемке самое большое смещение камеры происходит в момент нажатия на кнопку. Именно поэтому важно нажимать на кнопку затвора аккуратно, а фотоаппарат держать по инструкции — расположив вторую руку под объективом.
Но есть и еще один секрет, подсмотренный у стрелков: нажать кнопку затвора наполовину, сделать вдох, задержать дыхание, поправить «прицел» камеры и нажать кнопку до конца. Делается для того, чтобы камера могла взять предмет в фокус, ведь дыхание — это тоже движение, из-за которого смещается положение камеры.
И ещё несколько секретов
Евгения Липатова: Чтобы фотографии ваших работ получались в едином стиле, были узнаваемы для покупателей, советую всегда использовать один и тот же фон для съемки, иметь в арсенале 3-4 стандартных ракурса и пару необычных.
Алла Масленникова:
– металлические элементы хорошо прорисовываются, если снимать при закрытой диафрагме и длинной выдержке. Естественно, со штатива;
– для «продающих фотографий» рекомендуют создавать интересный фон, но этим правилом нельзя злоупотреблять: чем сложнее и интереснее в деталях главный объект съемки, тем менее нагруженным должен быть фон;
– профессиональны фотографы не зря одеваются в черное. Дело в том, что любой предмет дает рефлексы на все, что находится рядом, даже если поверхности вокруг не зеркальные, а вполне матовые. Ярко одетый фотограф будет отсвечивать на предмет съемки, а фотограф в черном — неведимка для фотоаппарата. Это не значит, что для каждой маленькой фотосессии нужен отдельный гардероб, но снимать важно в одежде нейтральных и не слишком светлых оттенков.
Диляра: При съемке я люблю, чтобы сразу виден был размер изделия. Поэтому, чтобы показать масштаб, я использую цветы, конфеты, ягоды, колечки или прошу кого-нибудь взять мою работу в руки.
Галина Дитрих: Рекомендую снимать в формате RAW (выбирается в настройках фотоаппарата). RAW — «сырой» формат цифровой фотографии, содержащий необработанные данные, полученные с фотоматрицы.
В таких файлах содержится полная информация о хранимом изображении, в отличие от уже сжатого JPG. Обработка RAW-файла позволяет менять многие параметры (экспозиция, яркость, контраст, баланс белого, резкость, насыщенность), как если бы мы делали это перед съемкой. Но даже RAW не спасет от отсутствия фокуса, дрожащих рук или сильной ошибки с экспозицией.
Катя Беспалова: Тренируйте свой вкус, свою наблюдательность. Законы красоты в любых видах искусства, да и просто в жизни, абсолютно одинаковы. Очень полезно смотреть на картины великих художников, на фотографии талантливых фотографов, просто на красивые вещи и любоваться природой.
